Pierre F.

Bar Harbor, Maine

Les parcs nationaux d'Amérique sont des îlots de beauté dans une mer de laideur endémique. L'inverse de l'Europe qui est belle partout sauf à Venise, Florence, Assise, Barcelone, Monte-Carlo, Aix-en-Provence, etc., tous ces îlots devenus merdiques pour cause d'overdose touristique.

Pour que le monde soit parfait, il faudrait laisser les Américains refaire Florence, Assise et Aix-en-Provence sur le modèle de leurs parcs nationaux et laisser les Européens refaire l'Amérique avec des rues étroites qui tournent, des routes de campagne avec des courbes et des arbres, et des machines à expresso dans tous les «Dinner's»... Mais le monde n'est pas parfait, encore moins cohérent; beauté et laideur y concubinent comme cul et chemise, celle-ci couvrant celui-là, ou le découvrant, c'est selon...

Ainsi le parc national Acadia, dans Mount Desert Island, sur la côte nord du Maine. Sûrement un des lieux les plus beaux du continent, mais environné d'Amérique, je veux dire au bout d'un couloir honky-tonk de drabes motels cable-tv, de cabanes à frites et à 32 sortes de crème glacée, de car-dealers et de truck-stop comme celui où Brad a renversé un peu de sa Bud sur mes jeans et où j'ai relevé ce graffiti sur le mur des toilettes ; je traduis librement : «Le rock'n'roll c'est quand le coeur y bande et quand la queue a bat»... C'était quelque part entre Bangor, où on quitte l'autoroute, et Bar Harbor, à l'entrée du parc Acadia.

Mount Desert Island est une fausse île reliée au continent par un pont. Une guédille divisée en son milieu par un profond détroit qui la fait ressembler à une paire de couilles baignant dans l'Atlantique.

Les touristes se tiennent essentiellement dans la couille droite, dans les hôtels, motels et B&B de Bar Harbor, petite ville très agréable entre 7 h 03 am et 7 h 08 am, à la terrasse du Park Side Café, sous les grands érables. Le café est convenable, les french toasts moelleux comme le service et le USA Today rassurant comme toujours, parce que c'est un journal qui est fait de haut, par satellite, très très précis pour la météo, le ciel, les nuages, la direction des vents au Nouveau-Mexique et au Nebraska, mais beaucoup plus flou pour ce qui se passe dessous.

Après 7 h 08 am, c'est fini, râpé, reste plus qu'à se sauver. Jusqu'au lendemain matin. Les touristes envahissent la terrasse du Park Side Café et déferlent dans tout Bar Harbor. S'éveillent alors en nous d'étranges désirs comme celui d'acheter une Kalashnikov et 127 chargeurs pleins.

C'est l'heure d'aller jouer dans le parc Acadia. Il occupe les quatre-cinquièmes de la couille droite et la moitié de la gauche. Sûrement un des lieux les plus beaux du continent, disais-je. Unique en tout cas. Très peu américain. Ni magnifique, ni spectaculaire, aussi peu californien (du sud) que possible. Pas du tout «grand canyon»... Un climat. Délicat. Des nuances. Pas de jaune. Sauf celui des verges d'or. Des bleus presque blancs, céruléens, on dit. Le ciel ? Déchiré et grège. Aussi les roses presque mauves des épilobes. La musique ? Ce serait celle de Mingus, son rire sur le disque Mingus de Joni Mitchell accompagnée par la gang de Weather Report.

Le parc Acadia, c'est avant tout 200 kilomètres de sentiers en forêt profonde. À pied. Ou avec votre vélo de montagne. C'est le temps de le sortir du garage. C'est votre chance. Peut-être la seule fois de l'année où vous n'aurez pas l'air trop idiot dessus.

La Park Loop Road c'est 60 kilomètres de vrai vélo, cette fois, qui prennent la journée. Pas parce que c'est difficile. Parce que ce serait con de ne pas s'arrêter. De ne pas aller lire sur les rochers La Terre et Moi de Luc Bureau sorti au début de l'année chez Boréal. Livre complément circonstanciel de lieu. Ce prof de géographie de Laval s'intéresse à la résonance des lieux, villes et montagnes tout en nous initiant à une géographie de l'infini qui ouvre sur devinez quoi ? La poésie. Bravo ! Ne triomphez pas, nonos.

J'ai relu, face à la mer, son chapitre sur les villes-miroirs. pourquoi ne pas rêver à des villes construites sur les traces d'une symphonie, d'un poème, d'une Joconde en cavalcade ou d'une bacchanale?

Une ville comme la mer, qui se retire et submerge. Comme une femme dans un poème de Kazantzakis... Dans le Nord il y a une femme, tu la vois et tu perds ton royaume, tu la revois et le monde disparaît...

L'automne. Mount Desert Island est une destination d'automne. Un week-end, fin septembre ou octobre, novembre même, quand il n'y a plus personne. Et que les prix sont coupés. Et que la mer n'est plus cette pute mouillée qui vient rouler à tes pieds.

Juste avant de fermer la boucle de la Park Loop Road, on bifurquera à droite, sur la petite route qui pendant six kilomètres se tortille comme elle peut pour ne pas arriver trop vite et trop raide au sommet du mont Cadillac. En haut, par temps clair, et quand on ferme les yeux très fort, on voit jusqu'en Finlande. Et jusqu'en Irlande. Et aussi bas que les Açores...

Fin septembre ça vous prendra un pull de laine pour monter là-haut. Et peut-être bien, un autre livre de voyage. Connaissez-vous Nicolas Bouvier ? Un jour que vous serez en peine d'amour en haut d'une montagne, que vous serez seul, et un peu triste, et que vous aurez peur de mourir, essayez Le poisson-scorpion (Payot), de Nicola Bouvier. C'est rien que de la littérature, rien que des mots. On ne sait pas trop de quoi il parle. Mais on s'en fout, tellement c'est beau...

PRATIQUE - Se rendre à Mount Desert Island : Montréal, Sherbrooke, La Patrie, Woburn. La 27 jusqu'à la 95 vers le nord. Bangor. Ellsworth... De Ellsworth à Bar Harbor (35 km) une piste cyclable à éviter. Laid. Allez pédaler dans l'île.

Dormir: éviter Bar Harbor. Ou bien dans un motel cheap avant, genre les cabines du Jordan Bay Colony (route 3, huit kilomètres au sud de Ellsworth, près du zoo (207 667-8872) - ou au fond de la couille droite, dans Northeast Harbor, le Village View Inn (207 276-5283). Ou encore au bout de la couille gauche, dans Bass Harbor. Anyway faut compter, au plus cheap, 45$ après la mi-octobre. 60$ avant.

Nota bene...Le parc Acadia se prolonge au nord-est dans la Scoodic Peninsula. Et au sud-ouest dans l'Isle-au-Haut, mais ça c'est loin. Trop pour un week-end. Faut remonter, puis redescendre dans la presqu'île voisine.

Tant qu'à se payer une île, payez-vous la plus belle du Maine, la plus sauvage aussi, Monhegan Island. On y marche (ni autos, ni vélos). Pas de camping. Trois auberges. Renseignements, le Mail Boat (207 372-8848).

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